Обрезка плодовых деревьев весной, уход за косточковыми культурами

Важные нюансы во время весенней обрезки

Чаще всего допускают ошибки начинающие садоводы. Все логично, человек, взявший в руки секатор в первый раз, может производить манипуляцию неправильно.


Чтобы этого не случилось, рекомендуется посмотреть видео ​для начинающих, а также обратить внимание на такие моменты:

Работа с молодыми деревцами

Неплодоносящие деревья следует обрезать осторожно. Эксперты советуют избегать чрезмерной обрезки. В картинках​ пошагово можно увидеть, как делается процедура, включающая удаление поврежденных, больных, сухих побегов

Лишние ветки – своеобразные конкуренты в борьбе за получение жизненных сил, они подчиняют себе скелетные побеги и центральный проводник. Из-за этого дерево не сможет полноценно развиваться, а о хорошем урожае и речи быть не может.

Нужно соблюдать технику обрезки. Видео​ для начинающих содержит подробную информацию. После процедуры не должно оставаться пеньков, поэтому обрезка производиться на «кольцо».

Большие ветки убираются согласно правилу: снизу сначала делается небольшой надпил, а затем с верхней стороны нужно спиливать ветку полностью. Такая методика позволит сохранить кору.

Надлежащее внимание нужно уделять почкам. В процессе обрезки нужно следить за тем, чтобы не зацепить их

Секатор нужно держать под углом 45 градусов, направляя его к верхушке ствола от основания побега.

Режущее лезвие секатора или садовых ножниц должно находиться на несколько миллиметров от основания почки, вспомогательное лезвие должно быть на 2 мм выше первого.

Обрезка яблони: сроки и основные правила технологииЯблоня — это самое популярное плодовое дерево в средних широтах с умеренным климатом, ни один садовод не откажется…

Обработка после

Важно обработать срез после обрезки. Если он получился большим по диаметру (более 1 см), его смазывают дезинфицирующим и ранозаживляющим составами

Для этого применяются железный или медный купорос, слабый марганцовый раствор, 3% бордосская жидкость, фунгициды или магазинные бальзамы. После этого (на следующий день или через несколько часов) на рану наносятся средства, которые ускоряют регенерацию:

  • садовый вар;
  • гетероауксин;
  • навозно-глиняная смесь;
  • цементный раствор;
  • искусственная кора.

Опытные садоводы не рекомендуют обрабатывать срез масляной краской, так как она может оказаться токсичной.

Как пользоваться садовым варом:

  1. Обработку производить в тёплую, сухую погоду.
  2. Прогреть мазь в руках или на солнце.
  3. Нанести кисточкой на срез — равномерно и тонким слоем.
  4. Если диаметр среза превышает 15 см, накинуть на него ветошь.

Подрезка веток летом

Этот прием летней обрезки чем-то похож на пинцировку. Цель его — он позволяет получить цветковые почки у основания побегов в год их отрастания.

Суть приема: выбираем на дереве ветки не нужные для формирования ветвей. Это могут быть даже вертикально растущие побеги. Их подрезаем коротко почти до основания, но оставляя два хорошо сформировавшихся листа. Через 1,5-2 недели из верхней почки на этом пенечке с двумя листьями прорастает новый побег. Его подрезаем также коротко. А через месяц в пазухе листа у основания побега формируется цветковая почка – это залог будущего урожая.

Прием летней обрезки — подрезка — интересный и достаточно эффективный, но в случае дождливого лета он не принесет ожидаемого результата. Частые дожди приведут к тому, что при подрезке прорастет не только верхняя, но и вторая нижняя почка. В этом случае цветочная почка может не сформироваться. То есть цели мы не достигнем.

Особенности обрезки грушевого дерева

Когда обрезать грушу

Те садоводы, у которых еще слишком мало опыта, полагают, что обрезать грушу нужно точно так же, как и яблоневое дерево, но они ошибаются. Грушевое, как и яблоневое дерево не следует подвергать ежегодной обрезке. В санитарных целях обрезать грушу осенью можно, только если на улице еще тепло. В том же случае, если уже наступили морозы, данную процедуру необходимо отложить до следующей весны, так как обрезка грушевого дерева при минусовой температуре не производится. Если же все-таки обрезать ветви, то места срезов не смогут зажить, а при этом сами ветки промерзнут и погибнут. Лучшим временем для обрезки этой садовой культуры является весна, когда на улице будет теплее 8 градусов. В случае, когда дерево требуется обрезать в осеннее время, сделать это можно будет только в сентябре. Во время обрезки проводимой с целью формировки кроны, необходимо помнить, что пирамидальная форма является более удобной для сборки плодов.

Обрезка груши осенью

Формировку кроны дерева следует начать производить уже с первого года его жизни, при этом необходимо сразу выделить скелетные ветки, ведь это позволит кроне развиваться не только правильно, но и симметрично. Обрезку однолетних растений производят на высоте от 40 до 50 сантиметров от поверхности грунта. У тех груш, которым исполнилось 2 года, следует из имеющихся 6–8 боковых ветвей оставить лишь 3 либо 4, которые возьмут на себя роль скелетных. Их подрезку следует произвести на одном уровне. Подрезать проводник надо на 20 сантиметров выше, чем ветви, являющиеся скелетными. Осенняя обрезка взрослых грушевых деревьев производится, как правило, лишь в санитарных целях. Так, в это время следует срезать ветви, которые загущают крону, а также травмированные и заболевшие. Еще рекомендуется на 1/3 часть укоротить макушку и однолетние побеги, но только в том случае, когда грушевое дерево чересчур сильно тянется вверх, это способствует укреплению растения, а также усилению ветвления, при этом почки начнут развиваться более быстро. Но при этом постарайтесь, чтобы во время проведения процедуры не нарушилась форма кроны, которая должна быть пирамидальной. После того как обрезка будет закончена, необходимо намазать места срезов, а также имеющиеся трещины и повреждения на поверхности коры садовым варом. При этом взрослые сухие ветви нужно обработать сразу, а молодые — спустя 24 часа.

Омолаживающая обрезка старого грушевого дерева начинается с того, что укорачивается верхушка. Однако если ежегодная обрезка проводилась правильно, то крона должна иметь оптимальную высоту. В этом случае надо произвести лишь прореживание кроны, для этого вырезаются все старые и высохшие ветви, а также те, которые не плодоносят и растут под острым углом либо параллельно стволу, те же побеги, которые остались, нужно обрезать на ¼ часть. Обработку надо производить краской, изготовленной на олифе, либо садовым варом. Такую обрезку для старых деревьев рекомендуется проводить в весеннее время, так как в этом случае растение перенесет ее менее болезненно, но данную процедуру нужно успеть провести до того, как почки проснуться, а температура воздуха на улице при этом должна быть не меньше 5 градусов.

Как сделать все правильно?

Есть определённые правила и нормы, которые позволят правильно произвести обрезку:

  1. Глубокая обрезка производится не чаще двух раз в год, поскольку это слишком стрессовая процедура, способная привести к гибели растений.
  2. Если нужен быстрый рост — удаляется как можно больше плодоносящих почек.
  3. Обязательно соблюдать соподчинение (равномерное количество) главных и второстепенных веток, чтобы не получить слишком густую или чересчур прореженную крону.
  4. Нельзя оставлять ветки, растущие под острым углом к стволу.
  5. Самыми лучшими в плане плодоношения являются горизонтально растущие ветви — чтобы повысить урожайность, оставлять следует именно их.
  6. В первый год жизни обрезка саженцев преследует лишь одну цель — формирование кроны. Об урожайности пока рано задумываться.
  7. Какая форма кроны была выбрана для плодового дерева или кустарника изначально — такой схемы нужно придерживаться и в дальнейшем. Изменить её будет крайне сложно и травматично для растения.
  8. Нельзя подходить к обрезке всех плодовых деревьев одинаково. Особенности процедуры будут зависеть от вида (яблоня, орех, груша, персик, абрикос, например), от сорта, от индивидуальных свойств (возраста, перенесённых болезней и т. д.).
  9. Начинать всегда следует с санитарной обрезки. Она важнее других. Возможно, она уберёт всё лишнее, так что остальные виды стрижки не понадобятся.
  10.  Срезанный материал сжигается за пределами участка, чтобы остальные растения не заразились грибком или не стали новым пристанищем для вредителей.

И, наконец, одно из самых главных правил: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Хорошенько подумайте, прежде чем убрать ту или иную ветку. Если не уверены — не режьте.

Омолаживающая обрезка сада

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.


Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго «плачет» в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

  • сперва вырезайте крупные ветви; 
  • удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
  • обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
  • срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
  • сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
  • за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании в картинках Обрезка плодового дерева – одно из условий его здоровья. Мы расскажем, как это сделать правильно.

Особенности обрезки фруктовых деревьев

При процедуре обрезки фруктовых деревьев нужно помнить о следующих важных правилах:

  • после обрезки не должно оставаться никаких расщепленных срезов или пеньков;
  • лучше заранее прищипнуть ветки, чем потом их формировать;
  • срезать нужно сухие, надломанные и пораженные участки ветвей;
  • укорачивать побеги над почкой под углом так, чтобы не оставался пенек;
  • ослабленные растения обрезаются сильно, здоровые деревья — слегка;
  • проводить удаление ветвей следует хорошо наточенными секаторами и сучкорезами;
  • чистый инструмент лучше выполняет свою работу.

Обрезка садовых деревьев

Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку

Какие и когда можно обрезать деревья:

  • яблони. Чаще всего процедуру проводят в весеннее пробуждение;
  • груша. Осенью удалять ветви разрешено только в случае плюсовой температуры. В случае ранних морозов процедуру переносят на весну;
  • слива. Обрезка деревьев производится весной, однако при необходимости ее можно сделать и осенью;
  • вишня. Обычно сама по себе процедура проводиться в 2 этапа: первый — в ноябре-декабре, второй — поздней весной либо в начале лета;
  • черешня. Формируют дерево в весенний период, осенью производят санитарные манипуляции.

Обратите внимание! Производя весеннюю обрезку яблонь, необходимо помнить, что каждый из плодов кормится 30-40 листьями

С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

Процедуру формирования садового деревца зачастую планируют уже в первый сезон роста культуры в саду. При этом уже в первый год необходимо выделить скелетные ветви, чтобы направить развитие основы в правильную сторону.

Как правильно обрезать саженец, чтобы получить больше урожая

Обрезку саженцев, как правило, осуществляют одним из двух способов — климатическим либо укорачиванием. Климатический способ подразумевает кольцевое удаление побегов у основания. В этом случае срезаются деформированные, подмерзшие, засохшие и загущающиеся веточки. При укорачивании удаляются части плодоносных веток. Это позволяет побегам быть более массивными и замедляет процесс старения.

Обрезка саженца

Как обрезать персик и абрикос

Так же, как и другие фруктовые деревья, персик разрешается обрезать в любой период года, конечно, не считая зимы. В весенний период деревья можно приводить в порядок сразу по окончанию зимовки — уже в марте. Обычно садоводы подправляют форму кроны, удаляют подмерзшие части, омолаживают дерево, производя соответствующий вид процедур.

Важно! В летние месяцы удаление ветвей проводят только по необходимости. Осенью основной целью является подготовка персика к зимовке

Абрикос также обрабатывается весь год. В весенний период следует произвести основательную — формирующую, санитарную, а в случае необходимости и омолаживающую процедуру. В летние месяцы подрезка деревьев нужна, только если существует опасность слома ветвей под тяжестью урожая. Осенняя обработка садовых деревьев нужна для подготовки абрикоса к зиме.

Таким образом, важно помнить как о технике обрезки, так и сроках проведения процедуры, ведь они могут отличаться в зависимости от ее вида. Чтобы не забывать вовремя приводить в порядок деревья, рекомендуется составить личную схему и календарь обрезки плодовых деревьев

https://youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Обрезка саженцев

Первая обрезка приходится на первую весну после посадки. Она преследует двойную цель:

  1. Привести в соответствие надземную и подземную части. Крона и корень обеспечивают друг друга необходимыми для жизни веществами, потому эти части должны по объему соответствовать друг другу. При извлечении саженца из грунта для продажи, часть корня повреждается, значит и надземный участок требуется уменьшить.
  2. Заложить основы формирования правильного скелета, обеспечивающего урожайность, выносливость, достаточную освещенность всей кроны и удобство сбора плодов.

Неразветвленные однолетние саженцы (самый распространенный случай) укорачивают до высоты в 0,8-1 м (от земли до верхушки). Боковые побеги оставляют как есть — из них в будущем сформируется крона.


Варианты обрезки молодых саженцев яблони

У разветвленных саженцев все побеги на высоте до 50 – 70 см от земли срезаются. Из расположенных выше удаляются отростки, составляющие со стволом острый угол. Они имеют ряд недостатков:

  • обламываются под весом яблок, часто это сопровождается расщеплением ствола;
  • интенсивно растут в ущерб плодоношению;
  • загущают лиственную часть яблони, ухудшая освещенность, и сокращая при этом объем фотосинтеза.

Если есть возможность, целесообразно отогнуть растущую под острым углом ветку с помощью подпорки или растяжки до угла хотя бы в 50. Этим устранятся ее недостатки, а дерево не потеряет в объеме и не будет травмировано. Чем горизонтальнее ветвь, тем меньше она стремится расти (сокращается энергия роста почек) и тем выше будет на ней урожай.

Побеги с большим углом отклонения, растущие выше 50 – 70 см, подрезают, оставляя 3 – 5 почек. Эти ветки прочны, рано и обильно начинают плодоносить.

Проводник (верхний участок ствола) разветвленного саженца укорачивают так, чтобы он оказался выше боковых веточек на 15-20 см.

Также обрабатывают саженцы, высаженные в 2-летнем возрасте. Они, в отличие от однолетних, уже обзаводятся боковыми побегами, из которых оставляют 3 – 5 наиболее развитых, с большим углом отклонения. Формируют крону, делая ветки верхнего яруса короче нижерасположенного, при этом нижним веткам оставляют длину в 30 см. Недопустимо, чтобы побеги нижнего яруса оказались выше последующего. В этом случае их подрезают еще больше.

Лидер должен возвышаться над боковыми ветками на 15- 20 см.

Срез с оставлением «пенька»

Это наиболее часто встречающаяся ошибка. По необъяснимым для меня причинам, неопытные садоводы удаляя лишнюю ветвь, оставляют небольшой пенек, вместо того, что бы удалить ветку дерева полностью, как говорят «на кольцо». В итоге, оставшийся пенек засыхает, на мертвой древесине поселяются патогенные микроорганизмы. Сам пенек мешает естественному заживлению раны, коровый валик образуется по периметру среза, но не может закрыть всю рану. В итоге, через несколько лет пенек сгнивает и образуется дупло. На фото видны различные стадии этого процесса. А так же только что сделанный правильный срез и затянувшийся, в течение нескольких лет.

Стоит добавить, что инструмент для обрезки деревьев должен быть хорошо заточен, сам срез (особенно после использования садовой пилы) должен быть аккуратно зачищен острым ножом, особенное внимание уделяется обработки края среза, не должно быть «лохматостей» и задиров коры. Срезы сразу после обрезки замазываются садовым варом, масляной краской или защищаются иным способом

Каким растениям нужна обрезка

Большинство культур, выращиваемых на загородных участках, нуждаются в регулярной обрезке как минимум 1 раз в год. Но некоторым растениям могут потребоваться и более частые «знаки внимания»

Поэтому так важно знать, что растет у вас на даче, и как часто, исходя из этого, проводить обрезку

1. Деревья и кустарники, цветущие весной. К ним относятся сирень, рододендроны, форзиция и другие.

2. Деревья и кустарники, цветущие летом. Например, такие, как лагерстремия и летняя сирень.

3. Однократно цветущие розы. К ним относят плетистые, а также и старинные сорта садовых роз.

4. Повторно цветущие розы. Это такие группы, как флорибунда, грандифлора, чайно-гибридные, кустовые и миниатюрные розы.

5. Плодовые деревья и кустарники, а также лиственные деревья: персик, груша, яблоня, смородина, малина, крыжовник, дуб, ясень.

6. Вечнозеленые деревья и кустарники, а также хвойные растения, такие, как можжевельник, кипарис, падуб и магония также нуждаются в постоянной обрезке.

Как правильно обрезать деревья

Считается, что самое лучшее время для обрезки деревьев — это поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост

Но к этой процедуре следует подходить осторожно, ведь если перестараться — дерево может ослабнуть или даже погибнуть, а также плохо или вообще не плодоносить

Исходя из намеченных целей, разделяют шесть видов обрезки: Омолаживающая — отодвигает старение, и продлевает жизнь. Формирующая — моделирует внешний вид кроны. Регулирующая — регулирует плодоношение. Восстановительная — приводит части растения в тонус. Санитарная — оздоравливает дерево и избавляет от лишнего груза. Поддерживающая — освежает и награждает новыми силами.

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».


Идеальная погода для «стрижки» сада — ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже -5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них.

Так, инструменты, которые используются для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Реакция растения на обрезку

Рану, оставшуюся после обрезки ветки, дерево стремится залечить. Лучше всего зарастают спилы образовавшиеся при отрезании тонкой ветки от толстой, в месте кольцевого наплыва коры. Такую обрезку называют «срезом на кольцо». Наплыв затягивает пенек относительно быстро.

Там, где толстая ветка растет из более тонкой, подобный наплыв отсутствует. Целесообразно выполнять обрезку так, чтобы не оставалось выпирающего пенька. Здесь рана затягивается много лет, а при значительном диаметре спила (5 – 7 см и больше) может не затянуться вообще. Это более вероятно для старых деревьев. Постепенно место спила превращается в дупло. Решение в подобной ситуации — обмазать с целью длительной консервации спил садовым варом. Через время сбоку разовьется новый ствол, для которого дупло окажется безвредным.

Проводить обрезку нужно только зная технологию

Корневая система и крона взаимосвязаны: дерево стремится приводить их в соответствие друг другу. Радикальная обрезка с удалением большого количества веток повлечет за собой нежелательные последствия:

  • оставшийся без питания корень вызовет интенсивный рост молодых побегов;
  • по той же причине часть корня погибнет.

До момента восстановления — урожайность окажется слабой. Данная зависимость позволяет косвенно определить состояние корня. Если крона поникла, а приросты (годовое увеличение длины ветви) короткие, обрезку следует отложить и заняться восстановлением корневой системы. Удаляют сорняки, вкапывают на небольшую глубину компост, подсыпают свежую землю к шейке корня. Ветки удаляют только засыхающие и срезают волчки, чтобы разгрузить дерево.

Реакция дерева в целом зависит от вида обрезки. Их два:

  1. укорачивание (подрезка): срезают часть ветки;
  2. прореживание (вырезка): срезается ветвь полностью.

При прореживании улучшается освещенность внутри кроны, от чего повышается долговечность ветвей и их облиственность, во внутренней части образуется больше плодов. Укорачивание приводит к более интенсивному утолщению ветвей и развитию у них выносливости, позволяющей выдерживать значительный вес плодов.

Прищипка верхушки побега

Прищипка — это укорачивание побегов в травянистом состоянии. Этот прием позволяет приостановить рост побегов текущего года.

Прищипкой можно добиться соподчинения побегов, удаляя верхушки тех,

  • какие нужно ослабить;
  • превратить ненужные сильные побеги в обрастающие;
  • ослабить рост побегов-конкурентов;
  • получить в тот же год ветви второго порядка за счет летних побегов, развитие которых ускоряется прищипкой главного побега.

Прищипка способствует перераспределению пластических веществ во время вегетации. При этом значительно сокращается объем зимне-весенней обрезки.

Прищипка эффективна в молодом саду. Начинают ее ранним летом, когда не участвующие в формировании скелета побеги достигнут 20-25 см, удаляя верхушку с 2-3-мя листьями. Обычно так делаем, когда сложно летом решить, оставим мы эту ветку осенью-весной или нет, к месту она здесь будет или нет. После прищипывания верхушечный рост ветки прекращается на 1,5-2 недели. Процесс можно повторить, когда ростовые процессы будут возобновлены. Прищипываем вертикально растущие побеги или ветки, растущие вглубь кроны.

Побеги, выбранные в качестве будущих скелетных ветвей, прищипывают при длине 50-55 см.

Сложно точно определить сроки проведения летней прищипки, они зависят от силы роста, возраста дерева, условий содержания. Например, у таких плодовых деревьев, как персик, абрикос, алыча прищипку проводят в первой половине июня (при ранней весне – в конце мая), когда молодые побеги начинают активный рост.

Какой результат нужно ожидать от летней прищипки? Это наращивание побегов из вновь пробудившихся почек, их своевременное вызревание к зиме.


С этим читают